博若莱是法国的一个葡萄酒产区，尤以出产“新酒”著称。博若莱“新酒”迄今为止已有近千年历史了。早在公元12世纪时，当时叫博若的博若莱便是远近闻名的酒城了。而让博若莱声名显赫起来的，是一个叫博若共济会的组织。这个组织将从酒农处收购来的当年收成当年酿制的酒摆出来供人们品尝。这就是的博若莱新酒的由来。这个传统从12世纪至今，从未中断过。

　　博若莱新酒是当年产的葡萄酒，以水果香型为主，口感清淡，色泽红艳。新酒的制作方法是与众不同的。它采用的是二氧化碳去皮法，将完整的未去梗和破皮的葡萄放进封闭的充满二氧化碳的酒槽中浸泡数天。这样出来的葡萄酒酒体便会充满浓郁的果香味。

　　每年11月第三个星期四，是全世界人喝“新酒”的日子。

　　当年的“新酒”必须统一在这一天上市。迄今为止，全世界已有多达一百个国家的人，能在这天同时喝到博若莱新酒。2003年11月的第三个星期四，博若莱“新酒”首次在的上海面市。

　　当然，有味道的新酒，一定还是要到博若莱去品尝。

　　从巴黎去博若莱,方便的一条路,便是坐火车到里昂。然后，从里昂火车站乘长途班车，约两小时的路程，便可抵达博若莱的“新酒”产区布依利山丘。

　　每年的11月的第三个星期四，天才蒙蒙亮，博若莱酒农们便把当年陈酿的新酒摆放出来，每一款新酒都用鲜花扎起来，酒香花香弥漫在空气中，随风飘逸。打扮漂亮的姑娘们载歌载舞，像在跳陕北的翻身道琴。这场景容易让人联想起里盖朗·卡尔通的宫庭画《酒神》。这幅现珍藏于卢浮宫的名画，表现的就是法国南方的酒农们喜悦的心情。

　　上午10点，一年一度的博若莱新酒品尝正式开始。人们只要花两个欧元便能品尝博若莱所有的新酒。新酒有的已装瓶，有的就放在橡木桶里。有味道的品尝就是用勺子直接从橡木桶里掏酒喝。这种在橡木桶里放了一阵子的酒，醇厚甘甜，特别的好喝。尤其是酒香，没有一丝年轻的苦涩，更多的是陈年的回味。酒农们说，是橡木桶赋予了新酒不朽的经典。

　　布依利山丘是博若莱代表性也是富足的一个产区。由于它地处连绵的丘陵地带，雄伟的博若莱山脉阻拦了来自西边的潮湿气流，使得布依利山丘的气候十分温和，加上它拥有的钙质粘土和花岗岩质土，布依利山丘出产的酒早已跻身世界酒的行列。

　　到博若莱品尝“新酒”的个落脚点，布依利山丘上的斯第夫酒庄。斯第夫酒庄不仅仅是个历史悠久的葡萄园，还是一个的客栈。在欧洲的《米其林宝典》“值得入住的乡村客栈”一栏中，斯第夫酒庄便名列其中。凡是去博若莱游历过的人,几乎都知道斯第夫酒庄,并都梦想着能在此小住几日，但往往又因为造访的人多庄园接待不过来而与之失之交臂。好在我是深秋季节来到博若莱的，一年中布衣利山丘难得的清闲时光竟让我给碰上了。庄园主卡米耶夫人说，我是她接待的个人。

　　斯第夫酒庄坐落在一望无际的葡萄园里，而当我扣开庄园的大门时，则仿佛置身于画中。此时的博若莱,葡萄已经采摘了,酒农们将收获的葡萄和爱情一同珍藏进了他们的希望里。葡萄藤寂静闲适，安详美丽，仿佛像一个个秀气水灵聪颖羞涩的少女,在寂寥的天地间,一览无余地凸现着心中的快慰和愉悦。于是我便想起当年西蒙·波伏娃说过的关于葡萄藤的名言：“结满果实的葡萄藤就像孕妇,当酒农将葡萄剪去以后,葡萄藤才美丽。”一个坚定的女权主义者，竟会将一根枯藤作如此性感的比喻，足以见得西蒙·波伏娃心中的那份藏得很深很深的隐秘柔情。

　　卡米耶家族是博若莱的旺族，祖先竟跟法兰西历史上的黎塞留沾亲带故。卡米耶家族的族徽便是由法王路易十四钦定的。如今的庄园是她的祖先在1630年用岩石建造的。在博若莱有个传统,凡是用岩石砌成的庄园，其主人一定是有贵族血统的。虽然如今庄园兼着客栈的功能，但是只要一走进庄园，你便能强烈地感受到这个家族的规距和尊严。

　　仆人将我的行李安置好以后，便带我去见主人卡米耶夫人。夫人说从没有一个人到她家来过。大概这就算是她的欢迎词。接着，她便指着壁炉边的一圈椅子中的一个告诉我，这是我可以坐的椅子。她说累了可以坐在这儿喝茶，接着她又带我到餐桌边上，告诉我吃饭时该坐哪个位置。

　　卡米耶做得一手好菜，都是祖上传下来的。尤其是那道牛油土豆，竟让我吃出了肉的味道。见我吃得高兴，卡米耶夫人趁兴说起了典故。原来这道菜是法国宫廷菜。卡米耶夫人的曾祖父曾经跟拿破仑三世共进晚餐，晚餐上吃的就是这道牛油土豆。后来曾祖父便学会了这菜并将其成为家族的传菜，只要有尊贵的客人来，家族便用这道菜来接风。更让我惊讶的是菜和酒的搭配竟是那样的讲究。一道菜品一种酒，甚甜点，也要配上一款酒。